Pamir Highway...El infierno de nieve...

THE PAMIR HIGHWAY........................

Totalmente integrado en el mundo Kirguiz....

   Por fin estoy a las puertas de “La Ruta de la Seda” y por tanto en la recta final de esta aventurilla… a un paso de abrazar a mi gente y de convertir  uno de mis sueños en una realidad… Pero antes debo superar la que sin duda va a ser la más dura de las pruebas desde el punto de vista ciclista…

Preparado para el frio...(no lo suficiente)

   Aterrizo en Dushanbé, capital de Tayikistán y está lloviendo, el aeropuerto es sobrio, gris  oscuro, con un marcado acento soviético, la policía que husmea por allí son del KGB y no me refiero a la sala de conciertos del barrio de Gracia en Barcelona, no..  si no a esos tipos serios de uniforme verde kaki y con gorra de diámetro desproporcionado. Debo tramitar mi visado en una habitación del aeropuerto donde…atención!!!! Usan máquinas de escribir!!!!! Pero lo importante es que  el trato es  bueno y no me supone ningún problema poner pie en la primera de las repúblicas ex-soviéticas. 

   La Pamir Highway, pese al calificativo de highway no es más que una lengua de asfalto fracturado e irregular que construyeron los soviéticos a principios de los años 30 con la intención de tener acceso a uno de los rincones más remotos del planeta. Los Pamirs son una cadena montañosa a la que el mismísimo Marco Polo calificó como el techo del mundo y pese a estar en Tayikistán, pertenece a una región autónoma llamada Badkhshan, por lo que se requiere un documento especial para poder visitar la zona.  El camino hasta el punto de partida de la mítica carretera lo hice en un 4x4 y me llevó hasta Khorog, que es la capital de Badkhshan  pese a ser no mucho más que una desolada calle. Es emocionante ir viendo al otro lado del rio Pyanj los pueblecitos afganos salpicados por las laderas de las montañas.

Afganistan

  Tras montar la bici, me doy cuenta de que el cable del cambio delantero, o sea de  los platos se ha solidificado!!! Y nada más podré usar el plato mediano y a parte se me ha partido un radio de la llanta trasera. La cosa no podía empezar mejor…  pero no importa, hoy es un día importante en este viaje y nada me detendrá hasta la meta… (o eso pensaba yo…)

   El primer día me lleva a través del hermoso valle del rio Gunt, hay algunas pequeñas aldeas y siempre es subida, llevo días sin pedalear y me siento muy cansado y asfixiado. Caigo en que son los efectos del mal de altura ya  que estoy subiendo de los 2500 a los más de 4000 metros de altura y el cuerpo trabaja con menos cantidad de oxígeno… me siento fatigado pero bien. Hace un frío muy intenso y el viento sopla fuerte y casi siempre de cara y a veces de lado intentando tirarme al suelo en más de una ocasión. El dormir consiste en llamar a una puerta de una casa cualquiera y ver si se enrollan, si no es el caso como me pasó a mí se les ofrece 50 somonies (7€)  y ponen al más pequeño de la casa a dormir en el suelo y te dan a ti su cama…

  El segundo día era todo ascenso hasta los 4272 metros del alto de Koi-Tezek  y fue allí cuando un frio sobrecogedor de -9ºC me puso las manos hinchadas y de color moradas, los dedos parecían morcillas de cebolla, yo iba sin guantes… los pies se hincharon hasta el punto de tener que desabrocharme las bambas, las manos no me las sentía y al cerrar los puños los nudillos empezaron a sangrar… de golpe empieza una brutal tormenta de nieve, con unos copos del tamaño de canicas que se clavaban en mi cara como agujas lanzadas a mala leche por el mismísimo Diablo, en cuestión de minutos la carretera desapareció y todo lo que había a mi alrededor era un manto blanco de nieve, estaba casi congelado en medio de la nada, solo y muy asustado, es la primera vez en este viaje que he temido por mi vida. Pensé que lo mejor que podía hacer era montar la tienda de campaña para que me protegiese del viento huracanado y la nieve asesina y ponerme toda la ropa que llevo encima, pero por suerte , cuando ya había desmontado las alforjas, de entre la oscuridad aparecen las luces de un coche, son unos jóvenes medio borrachos de vodka que se les pasa el subidón en cuanto  ven a un tipo pequeñajo y medio morado  en medio de la nada haciéndoles señales con los brazos abiertos desesperadamente, seguramente con la turca que llevaban pensaron que era el Yeti… y algo así debía parecer la verdad… metimos la bici como pudimos en un destartalado coche ruso, creo que era un Lada muy parecido al antiguo SEAT 124 tan popular en España en los años 70 y 80 y me acercaron hasta la población más próxima… La sensación era de película total… la nieve cayendo a mala ostia, el coche patinando constantemente cinco tíos metidos en un Lada, el pueblo no tenía luz, no teniamos nada de visibilidad, íbamos llamando a las puertas a boleo a ver si alguien me acogía…. Madre mía que mal momento pasé!!!!…  por fin en una especie de granja, me abren la puerta y me dejan una cama donde dejo caer mis helados huesos, la mujer me trae una tetera con té ardiendo que me lo bebo de un trago, encienden un fuego con leña y poco a poco voy reaccionando. Me toca dormir en un colchón pulgoso a ras de suelo, pero se está calentito y me parece como si estuviese en el “Hilton de Las Vegas”…  A las 6 de la mañana el granjero me empieza a zarandear y me dice que me vista que ha conseguido un camión para mí… no sé muy bien que está pasando, la cosa es que me visto rapidamente,  monto la bici y al salir a la calle… sigue nevando aunque con menos intensidad y a lo lejos veo un camión, deduzco que me están esperando para llevarme… no se ni en qué pueblo estoy, más tarde descubriría que era Bulunkul. El kilometro hasta el camión pedaleando sobre hielo se me hizo eterno, cuando por fin doy alcance al camión veo que se trata de un abuelete muy simpático que estaba todo el rato de broma y un ex boxeador de la URSS con cara de muy malo, pero que en realidad era un trozo de pan... Antes de arrancar veo que sacan unos vasos de la guantera, los llenan de nieve, los rellenan de vodka casero y le añaden un licor de frutas… y me dicen que me lo beba de un trago, cualquiera le decía al ex boxeador que no… me lo bebo en ayunas y me quema el estómago como si bebiese gasolina.. se descojonan de mi careto y me preparan un segundo vaso!!!! Pues nada.. pa’ dentro, me dicen que es el mejor remedio para el frio y la verdad es que la barriga la tenía ardiendo… El conductor no para de hablarme y no entiendo nada de lo que me dice pero a base de señas nos vamos comunicando y cuando el vodka había hecho de nosotros algo más que amigos de toda la vida.. le digo al abuelo  que yo fui 8 años camionero en mi país y que me haría ilusión conducir por la Pamir Highway y sin pensárselo, echa el freno y me dice que me siente al volante!!! Conduzco unos 100km mientras escuchamos canciones de Elvis en ruso y a ritmo de polka, hasta que la carretera vuelve a desaparecer y paramos a poner las cadenas, en el hielo dice que prefiere ser él quien conduzca y me vuelvo a mi puesto de copiloto. La verdad es que he disfrutado como un enano rememorando mis tiempos de camionero, pero al rato veo que me dicen que me tumbe en la parte de atrás y que me tape con unas mantas que habían por ahí… -“rápido, escondeté…”hay un control del KGB y parece ser que a los camioneros no les dejan coger turistas o algo así entendí yo. Cuando el soldado se asoma por la ventanilla, yo le estaba viendo por un agujerillo, tenía el culillo todo prieto  y ni respiraba, estaba “cagao”!!! pero enseguida nos dio el visto bueno y continuamos nuestro camino y para celebrar que no nos habían pillado… - lingotazo de nieve al vodka!!! Menudo día!!!!  Me dejaron a unos pocos kilómetros de Murgab, el segundo pueblo “grande” del Pamir, un pueblo con más presencia Kirguiz que no Tayika y tras preguntar a una mujer por algún sitio para dormir, veo que me coge de la mano y me mete en su casa… tiene una habitación llena de camas vacías y una estufa de carbón… me dice que por unos 5€ puedo dormir allí y por 1€ más me da de cenar  y desayunar… acepto y me voy a dar un paseo por el desolado bazar de Murgab donde containers de camión hacen la función de tiendas e incluso de casas.

  Paseando noto que me dan en la espalda y son dos niñas, que en un inglés bastante bueno me interrogan y me cuentan que ellas son estudiantes de la lengua de Shakespeare y me piden si puedo ir con ellas a clase para que puedan practicar… por supuesto acepto y de repente y sin prepararlo, me veo en un aula con un montón de críos dando una charla sobre mi viaje y la importancia de chapurrear el idioma británico… la verdad es que son un encanto de niños y a parte de inglés estudian música por lo que acabamos cantando entre todos el “yesterday” de los Beatles y después de enseñarles los acordes con un instrumento tradicional… fue muy divertido ver a los niños Tayikos y Kirguises cantando en castellano “Pásame a buscar”  de Ron Vudú… una experiencia increíble… además me regalaron un collar de fieltro y un dibujo de las montañas con un leopardo…( Toma YA!!!!)

  El resto del camino hasta Osh en Kirguistán es una auténtica desolación, hace tantísimo frio que apenas hay vegetación ni fauna. Fui combinando algún tramo  con bici y otros en 4x4 ya que en el paso de Ak-Baital (4700m) por ejemplo, la carretera había desaparecido, el lago Karakul simplemente era un amasijo blanco de hielo y nieve y por miedo a que no me dejasen pasar la frontera en bici por el mal tiempo ya que esta se encuentra en el Kyzyl-Art pass (4300m) y es uno de los puntos más fríos de la ruta decidí meter la orbea en el techo de un todoterreno el cual quedó encallado un par de veces teniéndolo que sacar a base de palazos…

  Dejé esta parte del viaje para el final pensando que en abril el tiempo sería más benévolo, pero parece ser que tan solo julio y agosto son buenos tiempos para cruzar el Pamir en bicicleta, aunque hay una tía en internet que dice que lo cruzó en febrero!!!! Yo no tengo porque no creerla pero si de verdad lo hizo es algo más que una “super heroína” aunque la verdad, no creo que disfrutase mucho… El termómetro ha llegado a marcar -14ºC, el viento no he podido medirlo pero me ha obligado a pedalear de pie en las bajadas y he visto piedras del tamaño de un puño moverse por el viento, es una tierra para tipos duros de verdad, aquí Cint Eastwood parecería la Caperucita Roja e incluso tal vez Winnie the Pooh, pero los impresionantes paisajes de alta montaña, salpicados de rebaños de Yaks y búfalos y las ovejas Marco Polo con sus retorcidos cuernos, las inmensas extensiones de blanca nieve, el misterio del silencio, el pico Lenin con sus 7200m y las entrañables gentes que pueblan estas alturas,  hacen que este inhóspito  rincón del mundo se haya convertido en uno de los lugares más genuinos que han visto mis miopes ojos.

   La ciudad de Osh si que está ya en lo que se conoce como “La Ruta de la Seda”, esa o mejor dicho esas rutas que en aquellos tiempos en que la China que gobernaba el poderoso Kublai Khan y que maravilló al gran Marco Polo, era el centro del mundo y exportaba sus riquezas, artesanías y conocimientos hacia una Europa todavía en vías de desarrollo,  en legendarias caravanas de camellos que tardaban varios meses en llegar a su destino después de atravesar desiertos y montañas como las del Pamir.

  Osh tiene un gran bazar muy activo donde se vende de todo, pero si en su etapa dorada era un punto de intercambio de artesanía, ganadería, telas, joyas, etc… hoy se parece más al mercadillo de mi pueblo (“El Martes”) donde predominan los DVD’s piratas, las herramientas malas, cargadores de móviles de segunda mano, chandals de todo tipo y bragas y sujetadores XXXL de color carne!!!! Pero si te dejas perder por sus laberinticos callejones aún puedes encontrar algún puesto donde encontrar algo interesante y lo más importante un rincón dedicado a las bicicletas donde puedo reparar el radio que se me partió y cambiar el cambio de platos, por uno chino que tiene muy mala pinta, pero que de momento… funciona.

Como siempre mil gracias a to@s los viajais en mi corazoncito... y mencion especial a mi amigo Ignacio, quien curra de profe y me mando este mensaje:

• Hola Oscar!!!, leyendo uno de los enlaces que tienes en el blog (de otros aventureros) se me ocurrió la idea de utilizar "La canción del nómada" en mis clases para que mis alumnos lean, aprendan algo de geografía y sobre todo aprendan mucho sobre la vida. Hemos empezado hace unos días y todavía estamos por África pero están alucinando en colores y los tengo concentradísimos (teniendo en cuenta que tienen 16 y 17 años es todo un logro). Así que no me queda más que agradecerte que compartas con nosotros tus vivencias y reflexiones, ahora soy yo el que dice GRAAAACIAS
• 
  

Increible que esta locura sirva para educar... es mucho mas de lo que podria haber sonyado nunca.....

Aeropuerto de Dushambe (Tayikistan)

Camino de Khorog, al otro lado del rio Afganistan

Primeros signos de nieve....

Desvencijados vehiculos sovieticos a lo largo
y ancho del camino...

Pamir Highway

Pamir Highway

Y llegaron las nieves...

Joder que frio !!!!!!!

Camiones chinos atrapados en el hielo...

Primer vehiculo que cubrio la distancia entre Khorog y Osh

Marco Polo

Letreros en cirilico...no se entiende nada

Casa domde dormi en Murgab

Belleza helada

Carreteras impracticables

Yo para ser feliz quiero un camion....

Karakol town

Un amigo para Maggie

La desolacion hecha camino....

Pobrecita con un radio menos y durmiendo a la intemperie...

Murgab

Los fans de mi amigo Aziz... pintando las paredes

Ninos kirzigues

Pozo de agua

La abuela de mi furgo

Peculiares tiendas del Pamir

Bazar de Murgab

Gorro tradicional

Presncia militar constante... aunque solo sea para hacer el payaso

Aprendiendo a tocar nuevos instrumentos...

Recibiendo mi collar de fieltro...

Los Ron Vudu de Tayikistan...

Ninos Kirguizes

Me gusta er furbol....

A  14 bajo cero esta estufa de carbon me salvo la vida.....

El frio esta acabando conmigo....

Bajo la nieve .. el lago Karakul

Cocinas como las que usaba mi madre y mi abuela...

Comiendo en casa de una familia Kirguiz

Karakol village

Puesto fronterizo Tayikistan/Kirguizistan

Pamir Highway

Alguien ha visto la carretera?

Pico Lenin

Poco a poco la nieve va desapareciendo

Arreglando un poquito a la nina

OSH

Bazar de Osh

Omnipresentes brochetas

Vendedora de escobas en el bazar de Osh

Herencia sovietica en las calles de Osh